Рододендроны. Факторы успешного выращивания
Рододендроны довольно-таки популярные цветы. Растений, появившихся в нашей стране за последние несколько лет, одним из самых популярных остаётся рододендрон, или «розовое дерево». Хлынувший в страну поток видов и сортов этого замечательного растения очаровывает множество начинающих и опытных цветоводов.
Стоимость рододендронов, как правило, довольно высока. А на страницах большинства садовых журналов звучит однозначное мнение о том, что вырастить у себя на участке «розовое дерево» под силу только профессионалам, так как рододендроны капризны, теплолюбивы и, вдобавок, боятся русской зимы. Одним словом, «неженки».
Поэтому я решила рассказать о своём опыте выращивания рододендронов. А главное — о тех ошибках, которые я допустила. Ведь все садоводы, кто успешно выращивает у себя в саду рододендроны, тоже когда-то были новичками-любителями, а в итоге у них всё получилось.
На мой взгляд, успешное выращивание рододендронов зависит от нескольких факторов, учитывая которые вы сможете выращивать этих «неженок» в своем саду.
Фактор первый: выбор посадочного материала
Впервые я увидела вечнозелёный рододендрон среди снега (причём без всякого укрытия) на даче у моей тёти. В результате, попав в питомник декоративных растений несколько месяцев спустя, я рискнула и приобрела сразу два трёхлетних экземпляра рододендронов разных видов. Я стала счастливой обладательницей кустика вечнозелёного рододендрона катевбинского и листопадного рододендрона Шлиппенбаха. Чуть позже я приобрела по почте саженец рододендрона японского. Думаю, все эти растения спасло от гибели только то, что это были действительно зимостойкие виды, так как в первые годы их жизни в моём саду я за ними ухаживала, прямо скажу, небрежно.
После нескольких лет опыта выращивания рододендронов (а также разных видов растений из семейства вересковых) я уверена, что приобретение именно зимостойкого вида или сорта вожделенного рододендрона обеспечивает 80% успеха будущего растения.
Для начала расскажу, где стоит приобретать посадочный материал рододендронов.
Это могут быть питомники или агрокомплексы, работающие при институтах ещё с советских времен. Здесь ещё сохранились надёжные старые технологии выращивания многих видов растений.
Идеальный вариант – покупка акклиматизированных саженцев рододендронов у знакомых садоводов: можно узнать подробности их агротехники и зимовки именно для вашего региона.
Второе важное условие, особенно для новичков — начинайте выращивать именно виды, а не сорта рододендронов. Вид всегда более зимостоек и менее прихотлив, чем сорт, полученный от него. Безусловно, в пользу сортов говорит разнообразие их окрасок и более пышное цветение. Но, поверьте, — такого разнообразия окрасок, как у видовых рододендронов, нет ни у одного из кустарников.
Теперь поговорим о том, где не стоит искать посадочный материал рододендронов. Прежде всего, не стоит покупать саженцы на рынке. Продавцы саженцев на садоводческих ярмарках далеко не всегда знают, какие именно виды и сорта рододендронов они продают, какова их зимостойкость и требования к уходу. Растения без указания вида лучше не приобретать.
Иногда не стоит покупать саженцы и в садовом центре. Основные минусы такого приобретения – привезённое из Польши или Голландии взрослое и цветущее растение, скорее всего, станет украшением сада на один сезон. Условия выращивания рододендронов в европейских питомниках характеризуются более мягким климатом, применением гидропоники (саженцы выращиваются ускоренными темпами без земли, в питательном растворе). Там применяются и некоторые другие новейшие технологии, которые, увы, не готовят растения к успешной зимовке, особенно в условиях более холодного климата. А сохранить зимой растение из семейства вересковых на подоконнике квартиры, как правило, маловероятно из-за сухости воздуха в квартире и губительной для вересковых жёсткости воды.
При покупке саженца рододендрона лучше выбрать двух- четырёхлетний куст.
Растения, выращенные из семян, в высоту составляют не более 10-15 см — такой размер говорит в пользу саженца, так как его скорее всего вырастили в открытом грунте, а не в теплице.
Растения, выращенные из черенков, повыше (около 20-25 см) и более коренастые; ветвиться и куститься они начинают почти у самой корневой шейки.
Листья у саженца рододендрона должны быть без пятен или вздутий. Если есть такая возможность, осмотрите корни: на них не должно быть узлов или «мокрых» пятен.
Фактор второй: место и почва для рододендронов
Итак, вы стали счастливым обладателем одного или нескольких саженцев рододендрона. Самое время понять, где и как лучше всего будет расти в саду новый житель.
Когда я привезла свои первые рододендроны на дачу, то, не особо задумываясь, посадила их на самое выигрышное (как мне тогда казалось) место: туда, где солнце находится большую часть дня, скрываясь за домом всего на три-четыре часа.
Несмотря на такое пренебрежение к правилам агротехники рододендронов, один из них (рододендрон Шлиппенбаха) всё же порадовал меня цветением уже следующей весной. И и каждый год продолжает цвести лиловыми цветками перед появлением листьев.
Свои ошибки в размещении рододендронов я начала осознавать, наткнувшись на одну из статей в цветоводческом журнале, где речь шла об уходе за этими растениями. Тогда я поняла, почему другие мои кустарники — рододендроны катевбинский и японский — до сих пор ни разу не цвели, хотя с момента их посадки в саду прошло более пяти лет. Начав изучать их агротехнику, я обратила внимание, что это — тенелюбивые растения, которые растут на кислых почвах и не выносят вымокания.
Садовый участок у нас располагается на возвышенности, весенних подтапливаний почвы не бывает. Почва при этом не лучшая: супеси, бедные и очень сильно высыхающие в летнюю жару. Огромное количество хвоща и щавеля в виде доминирующих сорняков указывает, несомненно, на низкую кислотность почвы.
В итоге мне стало понятно, что выбранное месторасположение растений было неудачным.
Таким образом, два года назад было принято и осуществлено стратегическое решение по пересадке рододендрона катевбинского, чье цветение было наиболее важным для меня. Место для него я подобрала в полутени, под защитой разросшейся туи.
А рододендон японский после некоторых колебаний я пересадила на другое место, но по-прежнему на солнце.
Результаты пересадок незамедлительно оправдали мои ожидания: рододендрон катевбинский зацвёл следующей весной, а рододендрон японский зацвёл ещё через год.
Сразу после первого цветения мне пришлось ещё два раза пересадить оба растения. Но по их внешнему виду и обильному цветению, а также ежегодному приросту было видно, что пересадки пошли им на пользу.
У моей знакомой есть ещё один пример пересадки очень большого 12-летнего куста рододендрона японского. Все эти годы он рос на одном и том же месте в полутени, и к моменту пересадки диаметр его кроны превышал метр, а высота составляла около 80 см. При этом, за всё время своей жизни он ни разу не цвёл. Наконец, моя знакомая договорилась с мамой (хозяйкой растения) и пересадила рододендрон к себе в сад, на соседний участок (то есть, климат, и почва для растения не изменились). В зиму куст ушёл покрытым странными крупными «шишками» на концах его многочисленных веточек, а следующей весной все эти «шишечки» оказались бутонами.
Выбирая место для посадки рододендрона, обратите внимание на то, какие растения-соседи будут окружать ваше «розовое дерево».
Дело в том, что у рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Так, куст с размером кроны более метра и высотой 1,2 м оказался обладателем корневой системы диаметром всего 35-40 см. Поэтому, если среди соседей рододендрона окажутся растения с поверхностной корневой системой (берёза, дуб, высокорослый клён, ива и т.д.), то они быстрее «заберут» из почвы все питательные вещества.
Наиболее удачными соседями для рододендрона являются лиственницы, ели и сосны – то есть, те растения, под которыми рододендроны растут в природе.
Место для посадки вечнозелёных рододендронов лучше найти в рассеянной тени, под раскидистым деревом (например, под яблоней).
Большинство листопадных видов рододендронов хорошо растёт на открытых участках. К таким видам, по моему опыту, относятся рододендрон Шлиппенбаха, даурский, канадский, камчатский и некоторые другие.
Однако, если климат вашего сада отличается резко континентальным характером (жаркое лето, низкая влажность воздуха, холодная зима), то любой из рододендронов стоит начать выращивать в рассеянной тени, так как солнце и ветер могут сильно высушить его.
Если ваш участок подтапливается весенними водами или почва в саду склонна к заболачиванию, сажайте рододендроны на высоких грядах, а на дно посадочной ямы насыпьте дренаж (слоем 10-15 см) из керамзита или гравия.
Почву для заполнения посадочной ямы при посадке рододендрона готовлю из смеси торфа и перепревшего компоста (или 2-3-летнего навоза) из расчёта (3:1).
В песчаную почву добавьте глинистой земли, а тяжёлую, склонную к заплыванию землю разбавьте песком.
Перед посадкой выньте куст рододендрона из горшка и немного растрясите руками корневую систему, чтобы корни «поняли», что они высажены в новое просторное место из тесного горшка. Если корни и торф переплелись так, что руками это сделать невозможно, то стоит попробовать надрезать ком с корнями в нескольких местах ножом.
Посадка растения в почву производится до уровня корневой шейки, а сверху рассыпьте опилки слоем 5-7 см. Я стараюсь использовать те, которые получены из растений хвойных пород.
Фактор третий: уход за рододендронами
В течение лета уход за рододендронами сводится к удалению увядших соцветий, регулярному поливу и частому опрыскиванию растений в жаркие и засушливые периоды. Нельзя использовать водопроводную воду, так как она содержит хлорку и известь. Поливать все растения семейства вересковых желательно только дождевой, талой или проточной водой. У последней категории воды проверяют уровень жёсткости: мягкая вода богата минералами и солями, жёсткая – убивает микоризу на корнях и, соответственно, всё растение. Провести проверку жёсткости воды несложно: если мыло или стиральный порошок легко мылятся в воде, а на бытовых приборах вроде электрочайника или стиральной машины нет накипи — значит, ваша вода не нуждается в дополнительном смягчении. Если же нужно смягчить воду, то на 10 л воды добавляют 3-4 мл щавелевой или лимонной кислоты.
Подкармливаю рододендроны три раза за сезон: 1 — перед цветением, 2 — сразу после него, 3 — в конце июля-начале августа.
Во время первых двух подкормок под каждое растение вношу около 20-30 г специального быстрорастворимого удобрения для рододендронов или по 2-3 г «Кемиры универсал» на 1 литр воды. В каждую порцию добавляю по 5-10 г мочевины или любого другого азотистого удобрения.
Во время третьей подкормки вношу 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на каждый куст и немного комплексных удобрений с микроэлементами. Из последней подкормки стараюсь полностью исключить азот и снижаю долю микроэлементов. Такой состав способствует созреванию древесины рододендронов и предотвращает рост побегов, что может случиться тёплой осенью.
Два раза в год (весной и в конце августа) почву под рододендронами мульчирую сосновыми опилками слоем 5-10 см – это защищает её от быстрого высыхания, появления сорняков. Кроме того, сосновые опилки снижают кислотность почвы.
Фактор четвёртый: подготовка рододендронов к зимнему сезону и укрытие на зиму
Сразу оговорюсь: если к успешной зимовке растения необходимо готовить всем, то при укрытии их на зиму придётся ориентироваться на ваш климат и требования того посадочного материала, который вы приобрели.
Готовить рододендроны к зимовке в наших условиях Северо-Западного региона я начинаю в середине августа. В условиях средней полосы сроки стоит сдвинуть на 2-3 недели вперёд.
Мне практически не приходилось дополнительно поливать свои растения в осенний период, так как наша осень, как правило, богата дождями. Но в засушливую осень вечнозелёные рододендроны необходимо «отливать», чтобы пополнить запасы воды в листьях, которая понадобится зимой. Поливают рододендроны обильно (примерно 10-12 литров воды на одно взрослое растение).
Мы подошли к самому главному вопросу: быть или не быть зимнему укрытию?!
Видовые рододендроны, которые растут у меня, на зиму не укрываются. В прошлом году я впервые укрыла новые, купленные и посаженные в конце августа молодые саженцы рододендронов. У моей знакомой более 5 лет растёт без укрытия на зиму целая серия сортовых растений старой и новой селекции. Все эти рододендроны отлично зимуют без укрытия, не ломаются снегом, не горят на солнце (в отличие от ряда хвойных пород) и не вымерзают. Причина успешной зимовки заключаются в особенностях климатических условий, а именно — близости моря и, как следствие, повышенной влажности воздуха (до 90-100%). В результате, сильный ветер и яркое солнце практически не наносят вреда рододендронам.
Однако, в условиях средней полосы рододендронам понадобится лёгкое укрытие, которое устанавливается после наступления устойчивых холодов.
В условиях средней полосы уровень влажности воздуха значительно ниже, поэтому придётся защищать рододендроны на зиму, от солнца и ветра. Для этого раскидистые кусты слегка связывают бечёвкой, внутрь куста «вставляют» сосновые и еловые ветки. Над кустом рододендрона ставят каркас или шалаш, на который набрасывают лутрасил или мешковину.
Зимнее укрытие начинают снимать с рододендронов в конце апреля — после того, как снег уже сошёл. Снимают укрытие постепенно, сперва проветривая кусты. Затем в пасмурный день снимают весь каркас, оставив лапник для предохранения от яркого солнца, а ещё через несколько дней можно убрать и его.